Как сделать кирпичный дымоход для металлической печи
Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи - отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор - кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин - в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь - понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства - камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.
Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.
Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается - печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал - кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее - две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи - отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи - щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении - можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас " в запасе" будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт - чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы - летний - с более коротким прямым ходом газов и зимний - с дымооборотом до самого пола и вверх - для прогрева всего щитка снизу доверху.
Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно - получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце - при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.
При работе в "зимнем режиме", когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для "летнего" - прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.
Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.
Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:
Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):
3.77. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:
Таблица. Требования к отступкам
Толщина стенки печи,мм
Отступка
Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
не защищенной от возгорания
защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)
120
120
65
65
открытая
закрытая
открытая
закрытая
260
320
320
500
200
260
380
380
Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.
Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование "дедушкиных" технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода - это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.
Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть "заломлена" при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, "привязанная" к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи - это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года "Правила производства трубо-печных работ" Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: "Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком". Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте - так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции - так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте - ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.
Составляющие стоимости представленной отопительной печи: фундамент печи - был изготовлен при заливке фундамента дома - удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком - это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент - проконсультируйтесь с вашим архитектором. Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) - 2000 руб Кирпич Витебский - 400 штук, кирпич силикатный - 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь - 9000 руб Печная фурнитура - 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска - 3000 руб Печь камин Бавария Призматик с плитой - 21400 руб Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм - комплект 24000 руб Печные работы - 30000 руб Итого: 91900 руб На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:
Из недорогих кирпичей для печных работ следует отдавать предпочтение Витебскому. Его можно приобрести по цене 11-16 рублей за штуку. Если денег много - можно купить Терку. Продукцию Победа ЛСР покупать не надо - кирпич этот обладает меньшей теплоемкостью (хотя внешний вид у него лучше, чем у Витебского).Боровичевский кирпич неплох по теплоемкости, но внешний вид у него хуже Витебского. Покупать кирпичи лучше паллетами - Витебский кирпич колкий и при каждой перегрузке у него откалываются кусочки с краев - вид кирпича будет страдать. Этих недостатков лишен кирпич Терка. Для кладки используем Боровичевскую печную смесь. Дополнительно, для придания раствору пластичности смешиваем печную смесь с огнеупорной смесью того же производителя. 
Фурнитуру печи красим термостойкой краской до установки в печь. Термостойкая краска аллюминевого цвета выдерживает до 600С. Черная - до 400С, белая - до 350С. Печную смесь замачиваем в корыте с чистой водой. 
На фундамент укладываем слой гидроизоляции и выводим основание отопительного щитка до нулевой отметки силикатным кирпичом. Далее начинаем выкладывать щиток керамическим кирпичом. 
На нижних рядах устанавливаем по прочистной дверце для каждого из каналов дымооборота. Выводим кирпичную кладку печи до уровня подключения печи камина (81 см от пола). 
Вид на каналы дымооборота. Печь-камин будем подключать к отопительному щитку с помощью гильзы из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. 
Вход гильзы в отопительный щиток прикрывается снаружи фланцем их нержавейки. Проверяем горизонтальность установки печи-камина и корректируем горизонталь с помощью подкладки (крашеный в цвет уголок с подложенным внутрь кусочком керамогранита). 
Устанавливается задвижка летнего хода дома. После окончания этапа работ тщательно расшиваем швы кирпичной кладки. 
На верх отопительного щитка будет установлен оголовок для перехода на сэндвич-дымоход из нержавеющей стали. Закладной элемент оголовка уплотняется черным термостойким герметиком. Оголовок из нержавеющей стали закрепляется на саморезы. 
Делаем отверстие в перекрытии. Все материалы перекрытия, прилегающие к дымоходу - из негорючих материалов: металлокаркас, гипрок, стеклообои. И устанавливаем два отвода из нержавеющей стали на 45 градусов, чтобы обойти бетонную балку. Проем закрывается снизу фланцем из нержавеющей стали. 
Тщательно убираем опилки на месте проходного короба. Устанавливаем очередной отрезок дымохода из нержавеющей стали. 
Для установки выдвигаем внутреннюю часть дымохода из нержавеющей стали и наносим термостойкий герметик. Вначале соединяем внутренний контур дымохода из нержавеющей стали - затем внешний. 
Внешний контур дымохода из нержавеющей стали закрепляем саморезами - по 3 или 4 на соединение. Также можно крепить трубы и заклепками - однако их монтаж сложнее и, если дымоход потребуется разобрать - сделать это будет сложнее. Мы использовали трубы дымохода из нержавеющей стали с гофрированной зоной сочленения. Однако, гораздо удобнее и устойчивее ровное конусное соединение труб. Мы рекомендуем заказывать именно такие трубы для дымохода. 
Зона проходного короба после уборки закладывается базальтовой ватой и закрывается фланцем из нержавеющей стали. Если дымоход опирается не на печь, а, скажем на каминную вставку, то имеет смысл в этом узле поставить хомут с уголками, который возьмет на себя вес дымохода. Прорезаем отверстие в потолке и кровле. Затем проем будет будет расширен. 
Изнутри закрываем проем фланцем из нержавеющей стали с отверстием вырезанным для угла наклона крыши - 36 градусов от горизонта. Наружные элементы дымохода из стали окрашены в цвет кровли (цвет RAL 8017). 
На сгораемой кровле (ондулин, мягкая черепица) нельзя использовать модные дефлекторы для усиления тяги - только традиционный зонтик с обратным (утепленным) конусом для обеспечения падения сажи внутрь дымохода, а не на кровлю. Пример типичной ошибки - установка дымохода из нержавеющей стали с дефлектором на ондулиновой кровле - видно как много сажи падает вниз из-под дефлектора - верхний конус дымохода черен от сажи. 
Монтируем удобный трап для подъема элементов наружной части дымохода. Таким трапом очень удобно пользоваться. Снижается риск падений, не повреждается мягкая кровля. 
Существует два подхода к монтажу наружной проходки и юбки - части наружного дымохода, которые отсекают атмосферные осадки от места прохода трубы через кровлю. Если вы точно знаете угол наклона кровли - можно заказать юбку, приваренную к проходке. Если нет - то лучше иметь их отдельно и закреплять на месте, используя красный герметик и саморезы. Лист проходки уплотняется специальными уплотнителями для ондулиновой кровли. чем ближе к коньку располагается дымоход, тем легче качественно выполнить гидроизоляцию печной трубы. 
Лист проходки укрывается дополнительным покровным листом, который либо заводится под конек (при технической возможности), либо укладывается поверх конька - с перегибом на другую сторону, чтобы исключить попадание влаги под лист проходки. Юбка сверху прикрывается хомутом. Все соединения герметизируются красным герметиком. Черный использовать нельзя - влага его размоет. Вид собранного дымохода. 
Проверяем тягу во всех частях дымооборотов. Только после этого проводим первую пробную протопку. Протопка производится небольшим количеством сухих лучинок. Их же используют для сушки печи в следующем режиме: 1 неделя - одна утренняя протопка 20 минут. 2-я неделя: две протопки - утром и вечером. С третьей недели можно постепенно увеличивать время протопки. К этому времени кирпич отопительного щитка должен посветлеть. Наш тест: Чем выгоднее топить печь: дровами или топливными брикетами? Теперь посмотрите как построить уличную печь для пиццы. Техника безопасности при использовании печного отопления
Читать далее:
Поздравления с днем рождения родной сестре на год старше
Свадебные прически с локонами на бок на длинные волосы фото
Узоры из лицевых и изнаночных петель с накидами для вязания спицами
Как сделать кукольный домик из бумаги своими руками без картона
Поздравления для сына с днём рождения от мамы в прозе